ハーネスについて 端子とコネクター

端子とコネクターについて書いてみたいと思います。

自動車やバイクに使われる端子はオープンバレル端子です。
電線をかしめるところが開いています。


ホームセンターで見かける裸圧着端子は建物の分電盤等に使う端子でしょうか。
電線をかしめる部分が丸く繋がっています。
自動車やバイクでは見かけません。
 

原付の場合、端子で一般的なのはギボシ端子ではないでしょうか。
コネクターはレギュレーターに使われていて、250端子が一般的だと思います。
　　

選び方

端子には適応電線サイズと許容電流値があり、これで選定します。
だいたい端子の許容電流値は適応電線サイズの許容電流値を上回っていると思います。
なので実際は、電線サイズをまず選んで、その電線サイズに適応する端子を選ぶことになると思います。
電線の選び方は過去記事参照。

適応電線サイズは電線の導線の面積です。
例えば0.5〜2となっている場合は、AV0.5sq〜2sqが適応します。

機器に接続する場合、端子、コネクターは接続先に合わせて選定します。
相手側端子の形状や寸法、コネクターの形状を確認します。（たいていオス端子です）
配線ドットコムには端子の寸法が載っていますので、照らし合わせて選定します。
平たい端子の場合は、上記HP中の端子の知識に幅が載っています。
ありがたいお店です。

参考

ホンダのギボシサイズは小さいです。
僕は日立のB-41,B42を使っています。
https://www.monotaro.com/g/00265303/

C105のハーネスも上記ギボシを使っています。
オスは半田を流し込むタイプのギボシですが、上記のメスギボシを使えば問題ないかと思います。
オスのギボシは以前ネットで見かけたことがあり、確か２sqの太い電線用のギボシだったと思います。

ハーネスについて 電線

電線と選び方について書きたいと思います。

自動車に使う電線は自動車用低圧電線です。
JIS規格にもなっています。
オートバイもこれでいいと思います。

一般的なものとして、カー用品店に売っているエーモンの電線を手に取ることが多いのではないでしょうか。
バイクではデイトナでしょうか。
　　
AV0.5sqとか書かれていると思います。
AVは電線の種類です。
A(自動車用低圧電線)V(ビニル)の略で被覆がビニルの電線です。
AVSだとAVのスリムな電線となり、被覆が薄くなります。
0.5sqは電線導体の断面積です。

※AWG電線は海外（アメリカ？）の規格です。
日本規格換算表http://www.hdk-corp.com/index.php?itemid=23

電線種類は太い、細い、高耐熱のものなど沢山あります。
業界大手と思われる住友電装、矢崎総業のHPに電線の仕様が書いてあります。
どちらもほぼ同じことが書いてあります。
住友電装　http://prd.sws.co.jp/cables/jp/avss.html
矢崎総業　https://connectors-catalog.sys.yzk.co.jp/cables/pdf.html

仕様の中に導線の径が書いてあります。
ハーネス修理の際には、元の導線の径を測って、どの電線サイズにすればいいか参考になると思います。
また、許容電流値も書いてあります。
どのくらいの電流を流せるのかということです。
電線を太くすれば、より多くの電流を流せます。

電線の選び方ですが、どのくらいの電流を流すか考慮しサイズを選びます。
電線種はAV,AVSがよく使う電線ではないでしょうか。
使用したい機器は大抵ワット数が書いてあります。
（なければテスターで電流値を実測ですかね…）
電源はバッテリーから大抵とるので12Vか6V。
下の式に当てはめれば電流値が出ます。（中学の理科でやった記憶が…）
I＝V/W
W：ワット数（W）、I：電流（A）、V：電圧（V）
電流値がわかったので、電線の許容電流値の範囲になるよう電線を選びます。
安全のため、若干余裕を持てるようにします。
ちなみに許容電流値以上に電流を流すと、電線から煙が出て、最悪燃えます。

入手先

エーモンやデイトナでも問題ないのですが、電線の色やサイズがない、長さが足りない場合があるので僕は下記の通販サイトを利用しています。

配線ドットコム　http://www.hi-1000.com
電線屋さん　http://www.inet-stores.com/densenyasan/

ハーネスについて

最近はUSB電源取り出しなど電装系DIYをよく見かけます。
ものすごく便利なのですが、面倒くさいのがハーネス作りです。

最初は間違った工具を使っていたり、どの電線や端子の選んでいいのか苦労した思い出があります。
また、作業がまずく接触不良になったり、ヒューズが飛んだりしたこともありました。

ハーネスは手軽に作業できるように思えますが、ショートや接触不良で車両火災の原因になることが多いようで、なかなか危険度の高い作業だと思います。

そんな経験からハーネスの材料選びや入手先、作業手順についてに書いていこうと思い立ちました。
とりあえずこのページは目次にして、次から細々書いていきます。

電線について
端子、コネクターについて
保護材とテープについて
端子のかしめについて（１）
端子のかしめについて（２）
ハーネスの固定について
ハーネスについて　USB電源の取り出し妄想１
ハーネスについて　USB電源の取り出し妄想２

ポイント調節について（３）CS90編

CS90のポイント調節についてサービスマニュアルを基に書きたいと思います。
私見や注意点は青字で記載します。
サービスマニュアルを基にしているので問題ないと思いますが、作業は自己責任で安全に気をつけて行ってください。

用意するもの

・プラスドライバー　＃２、＃３の二本
・マイナスドライバー
・17mmのメガネレンチ
・シックネスゲージ、ハガキ一枚のいづれか

・新聞紙等のオイル受け

あったほうが良いもの
・プラグレンチ
・テスター
・タイミングライト

カバーの取り外し

車両左側のポイントカバーとダイナモカバーを外します。

プラスドライバー＃２、＃３を使い、ネジを外せば外れます。
ネジは固着している可能性があります。
ポイントカバーのネジは部品が出ません。舐めないよう要注意。
体重をかけて押し付け回しています。
固着しているカバーはプラスチックハンマーで軽く叩けば外れます。
ダイナモカバーを外すとオイルが出てくるので新聞紙等をひいておいた方が良いでしょう。
ポイントカバーを外した時、オイル漏れがないか確認しましょう。
以前、ポイントベース裏側のオイルシールからオイル漏れがありました。
この場合交換が必要です。
外すとこんな感じ。
この後の作業のためプラグを抜いておくことをお勧めします。
圧縮が抜け、作業しやすいです。
尚、異物が入らないよう布等でプラグホールを塞いでおきましょう。

ポイントの接点を点検

過去の記事を参照。

ポイントギャップの点検・調節

ポイントの接点が最も開いた時の隙間です。
ポイント間隙の規定値は0.35±0.05mmです。

［点検方法］
ダイナモローターにメガネレンチ（17mm）をかけて反時計回りに回します。
逆回転はNGです。良くないみたいです。
ポイントカムの一番高い部分をポイントヒールに合わせます。
この時ポイントの接点の隙が最大になります。
シックネスゲージで計測します。
もしくはハガキの厚さが0.3mm程度のようなので代用できるそうです。
規定値外（広すぎ狭すぎ）だと調節になります。

［調節方法］
調節はポイントのネジ２箇所を緩めポイントを徐々に動かし調節します。
ネジはマイナスドライバーで緩めます。
ネジは絶妙に緩めて、ズリズリポイントを移動させます。
このネジも純正部品が出ませんので舐めないように。
規定値に合わせたらネジを締め、再度ポイントギャップを上記点検方法で確認します。
締め付けにより若干ずれるためです。

上の画像のネジですが一本プラスネジに変えています。（舐めたため）

代替品はヤフオクのポイントビスです。（KH400用だったと思います）
サイズはM4x5です。

点火時期の点検・調節

サービスマニュアルによると、「ダイナモローターを回し、ダイナモローターのFマークが合わせマークを通過する瞬間にポイント接点が開くのが理想」とのことです。
イグニッションキーはOFFで行います。

［点検方法］
CS90のサービスマニュアルに書いてありませんが以下の方法で点検できると思います。
目視かテスターを使い点検しています。
目視の場合は上記のサービスマニュアル通りになっているか確認します。
反時計回りに回します。逆回転はNGです。良くないみたいです。

テスターでも確認できます。
配線の端子とエンジンケースにテスターを当てます。
配線の端子周りは狭いので、周辺部品にテスターが当たらないよう注意が必要です。
固定にはワニ口クリップが便利です。テスターの先にハマるタイプです。

テスターを抵抗値か通電チェックに設定します。
ダイナモローラーを回し、Fマークが合わせマークを通る瞬間に抵抗値が変化する、もしくは通電しなくなるか確認します。
常に通電している状態は異常です。
ポイントに問題がないか、端子が周辺部品に接触してないか確認が必要です。

　［調節方法］
点火時期がずれている場合、ベースプレートを回転させ調節します。
ベースプレートのネジ２本を緩めます。
これも舐めないよう慎重に。
ポイントギャップと同様に、絶妙にネジを緩めベースプレートをマイナスドライバーで押し、ズリズリと回転させています。
このネジも純正部品がありません。
実は舐めてしまったことがあり、方々探し回り見つけたのがこちらです
まだ数十個在庫を持っています。
一人一台分であれば手持ちのネジをお分けします。在庫限り。連絡ください。
尚、送料はご負担ください。往復封筒なるものがあるみたいですのでそれを送っていただき送り返します。
ベースプレートは右回しで点火時期が遅くなり、左回しで早くなります。

調節後ネジを締めます。
一度クランクを回転させ、ポイントギャップ、点火時期を再確認するのをお勧めします。
更にタイミングライトでの確認を推奨します。
経験上、目視やテスターで調節後、タイミングライトで確認すると若干ズレています。
タイミングライト信者？ですので、こちらを僕は信じています。

［タイミングライトでの点検］
タイミングライトから出ているケーブルをプラグコードに組み付けます。
エンジンを始動させアイドリングさせます。
タイミングライトの引き金を引くとタイミングライトが点滅します。
光るタイミングがプラグから火が出ている瞬間です。
ダイナモローラーに光を当ててて確認します。
こんな感じで確認できます。

エンジンをかけるとオイルが飛び散りますがどうしようもないですね。
また、エンジン回転数を上げると進角しているか点検ができます。
Fマークから反時計まわり方向に少し進んだところに二本のマークがあります。
二本のマークの間に合わせマークにが入っていれば正常です。
ずれていれば点火時期を再度調節します。

最後に

ポイントを新品に交換する場合は、ポイントギャップで緩めるネジを取り外すと交換できます。
各調節は同様に行います。

長々と書いてしまいましたが、作業としてはそこまで難しくない思います。
とにかくネジを舐めないよう注意するだけです。
CS90の小ネジは旧JIS規格なので、現在のものとはピッチが違います。
入手が面倒ですので気を使います。

タイミングライトの動画ですが、ポイント間から火花が出ています。
こんなものなのでしょうか。
コンデンサーのチェックをした方がいいのかもしれないです。

ポイント調節について（２）ポイントの点検と修正

ポイント単体での点検と修正について書いてみたいと思います。

ポイントの実物はこんな感じです。（C105用リプロ品です）

上の画像右下の接点を主に点検することになります。
ポイントヒールを指で押すと下の画像のように接点が開きます。

接点には電気が流れますので接触不良を起こさないよう点検が必要です。
エンジンの不調の原因になります。

点検と修正

接点のズレ

［点検方法と良否判断］

接点が閉じた状態での点検です。

車載状態で目視での点検になります。
側面から見て接点のズレや片あたりがないか確認します。

［修正方法］
修正できればいいのですが、調節のしようがないと思います。
交換するのが無難です。

接点の接触面

［点検方法と良否判断］
確認のためにポイントヒールを押し、接点を開き、接触面の状態を見ます。
車載状態なので、ライトを当ててマイナスドライバーなど細いものでヒールを押さなければならないので、なかなかやりにくく見づらいです。
接触面の正常な状態は、銀・灰色をしていて面が滑らかです。
汚れ、錆び、焼損による凸凹があれば修正です。

［修正方法］
接点を削り修正します。接点は硬く簡単に削れるものではありません。
軽微な修正の場合、接点にヤスリを挟んで削ります。
車載状態でできるので手間が要りません。
サービスマニュアルではポイントヤスリを使えとなっています。
以前は紙やすりを使っていました。数回折り返し使います。車載は紙やすりです。

ポイントヤスリの方が使いやすいくおすすめです。
紙やすりは擦ってる最中に折れ曲がります。

接点の凸凹が激しい場合、サービスマニュアルではオイルストーンを使えとなっています。
この場合はポイントを車体から取り出し、ポイントのCクリップを外し、分解します。
平面を維持したまま削らないと片あたりの原因になるので注意が必要です。

削った後はパーツクリーナーを染み込ませた布で、接点についた削りカスを掃除します。

※接点の凹凸ですが完全に平滑にするのは難しいです。
個人的には少々の凸凹には目をつむっています。
また新品のポイントは接点に錆止めのオイルを塗っている場合があるので、清掃が必要です。

最後に

修正しても数年でダメになる部品ではないと思います。

ただ予備のポイントを持っておいたほうが安心です。

ポイント調整について（１）メカニズム

旧車で手がかかるのが点火時期、ポイントの調節です。
長く乗っていると接点が荒れたり、錆びたりで点火系トラブルの筆頭株主です。
また接点やポイントヒールが磨耗すると点火時期が狂います。

大きい海外製バイクの場合、フルトランジスタキットに改造するようですが、原付の場合キットはあまり見たことがありません。（ベスパくらいか）

大変面倒な部品ですが、エンジンの調子を左右する重要な部品です。
点検・整備しながら維持していけば特に問題はなく乗れます。
構造も簡単で、故障の際交換部品も安いと思います。
当時の持ち主も整備していたのでしょうから、思いを馳せながら整備していくのも旧車の醍醐味ではないでしょうか。
慣れてしまえば簡単だと思います。

ここではとりあえずポイントを用いた点火の構造について簡単に書いてみたいと思います。

点火の構造

youtubeに良さそうな動画がありました。英語ですが。
この動画はバッテリー点火です。CS90はこれです。
カブやCB50の場合は、マグネットー点火になります。
（発電機からの電気を直接点火に利用します。バッテリーが上がってもエンジン始動できます）
ポイントの作用はどちらも同じです。
ポイントが開いたときに電気の流れが止まり、イグニッションコイルから高圧電流が流れ、プラグから火が飛ぶ構造です。
コンデンサの作用もわかりやすいです。
尚、単気筒の場合、動画の終盤でぐるぐる回っているディストリビューターはありません。（二気筒エンジンも同時点火の場合は付いていません）
僕も全てを理解しているわけではありませんが、どの部品がどのような役割を果たしているのかイメージは掴めると思います。

点検と調節

点検と調節は次のように行います。
・接点の接触面の点検、調節
・ポイントギャップ、点火時期の点検、調節　⇨　CS90編、カブ編

今後は手持ちの車両を使ってポイントの点検、調節について書いてみたいと思います。

ヤフオクでのバイク売買について（４）書類と登録

ヤフオクでバイクを買う時の書類と登録について書きたいと思います。
※個人的な経験と私見です。

書類

ナンバーを取るためにはバイクの書類が必要です。
出品者に登録に必要な書類があるか確認が必要です。

原付の登録

原付の場合は廃車証明書と譲渡証明書の２枚、もしくは販売証明書の１枚が必要です。
自分の認印を持って行った方が良いでしょう。
市役所に行き、書類を提出し必要書類に記入するとナンバーを発行してもらえます。
税務課だったと思います。
各自治体で書類等の様式が違うようですが、教えてくれるので問題ありません。

廃車証明書

ナンバーを返納したときにもらえる書類です。

譲渡証明書

作成が必要のようです。
旧所有者の住所、氏名、認印、車両の情報が必要のようです。
テンプレートを見つけました。こんなんでいいんじゃないかと思います。
http://www.mlit.go.jp/common/000226585.pdf
※譲渡証明書ですがあまり記憶にありません。
認印なので出品者に確認し、三文判で自分で作成する手もあるとか…（自己責任で）

販売証明書

販売店が出してくれる書類です。
これが一番面倒のない書類だと思います。

軽二輪の登録

軽自動車届出済証返納確認書、軽自動車届出済証返納証明書の２枚が必要です。

陸運局での手続きになります。
認印と住民登録票、自賠責保険証、書類費用が必要だったと思います。
手続きは現地で教えてくれるので書類に記入するだけです。
※譲渡証明書ですがあまり記憶にありません。ネットで調べた限り必要な県もあるようですが…

最後に

廃車せず売ってしまった場合、名義変更をしてくれない等トラブルがあるみたいです。

また市役所、陸運局は土日休みなので名義変更が遅れ、出品者から催促されてしまうこともあると思います。

ナンバーが付いている場合、落札者が名義変更を行う場合は委任状が必要であり面倒です。

不要なトラブルを避けるために、出品者と打ち合わせ廃車手続きをしてもらうか、廃車済みの商品に手をつけるのが良いのではないかと思います。

また登録を代行してくれる業者を利用するのもいいのかもしれません。

http://i-line8.com/service